Jak kedlubny rostou?

Autor: Chromov Nikolaj Vladimirovič Ph.D., Art. vědecký spolupracovník Federální vědecké centrum pro zahradnictví pojmenované po I.V. Michurina, vědecký tajemník Akademie netradičních a vzácných rostlin, člen Všeruské společnosti genetiků a šlechtitelů Ruské federace

Ne každý ví, že různé zelí, ředkvičky, ředkvičky a vodnice jsou v obsahu vitamínů a mikroprvků horší než kedlubny, a to dost výrazně.

Kedlubna má bohatou historii, pěstovala se ve starém Římě, o čemž existují nesporné důkazy. Samotný název je zcela banální – „tuřín zelí“.

Zdá se – Řím a Rusko? Mohou kedlubny růst v našem klimatu? Ukazuje se, že může produkovat velmi dobré úrody – jde jen o to, že obyvatelé chladných oblastí se musí držet odrůd s raným zráním, obyvatelé mírných oblastí by se měli držet odrůd středního zrání a obyvatelé jihu by se měli držet pozdních odrůd. odrůd.

Pěstování jakékoli zeleniny začíná výsevem semínek, kedlubna není výjimkou. Máme štěstí v tom, že se tato kultura nijak zvlášť nebojí chladu, není náladová a nevyžaduje žádnou zvláštní péči.

Výsev semen kedlubnové zelí

Semena lze vysévat buď předem, do samostatných kelímků, čímž se připraví sazenice, nebo přímo do země, v tomto případě jsou výsledky také docela dobré.

Příprava semen k setí. Před výsevem, ať už pro sadbu, nebo před výsevem do volné půdy, je třeba semena kedlubny patřičně připravit a není na tom nic složitého.

Nejprve vložte semena na čtvrt hodiny do vody zahřáté na +45 o C a poté se na minutu ponořte do rozpuštěného ledu. Poté semena odstraňte a namočte přes noc do roztoku jakéhokoli růstového stimulátoru připraveného podle „receptu“ – může to být Epin, Zircon, Larixin, Novosil a podobné bezpečné, ale účinné léky.

Druhý den ráno semena jednoduše opláchněte v tekoucí vodě, položte je na dveře chladničky, nejprve je zabalte do vlhkého hadříku a nechte jeden den odležet. Obvykle se po této době semena trochu „ohýbají“, což je to, co potřebujeme.

Důležité při pěstování sazenic. Důležitým bodem při pěstování sazenic kedlubnové zelí je vždy zasít samostatné semeno do samostatné nádoby, protože kultura se sběru strašně bojí. Mimochodem, pro to je lepší použít rašelinově-humusové poháry, které lze okamžitě zasadit do země spolu s rostlinou.

Výsev kedluben do země. Mnohým se přesto nechce se sazenicemi obtěžovat a vysévat semena kedluben přímo do země, ale pak budete muset být trpěliví, koupit ranou dozrávající odrůdu s předstihem a semena vysévat kolem poloviny června, kdy bude vzduch i vzduch. půda se již dostatečně prohřála. Do začátku prvního podzimního měsíce se snadno dočkáte plné úrody kedluben. Kromě toho lze takovou plodinu skladovat i několik měsíců.

Pokud opravdu spěcháte a nemůžete se dočkat, až zasejete semena na otevřeném terénu, můžete použít agrofibre – zasít semena a zakrýt plodiny. A pokud se bojíte, že si vzejití sazenic pod agrovláknem nevšimnete, pak jej zakryjte průhlednou plastovou fólií – pak okamžik vzejití sazenic rozhodně nepromeškáte.

Než ale semena zasejete, musíte si vybrat místo. Určitě si vyberte takovou, kde brukvovitá zelenina v posledních dvou sezónách nerostla, ale nejlepšími předchůdci jsou rajčata, brambory, cukety, mrkev, bylinky a dýně.

Kromě toho musí být prostor dobře osvětlen a půda musí být neutrální.

Dále – standardní příprava půdy s kopáním, kypřením a odstraňováním plevele. A samozřejmě stojí za to hnojit půdu přidáním několika kilogramů humusu na metr čtvereční, sklenicí dřevěného popela a lžící nitroammofosky na kopání.

Když je půda hladká a měkká, jako peřina, udělejte drážky a umístěte do nich semena, prohloubte je o 1,5 cm, mezi každým ponechejte 20 cm a mezi řádky asi 0,5 m – díky tomu bude péče o rostliny tak pohodlná jako možné v budoucnu.

A teď zase o sazenicích. Ne každý množí sazenice kedlubnové zelí, ale mnozí ano, zvláště pokud je klima regionu drsné a proměnlivé.

Aby sazenice rostly, musíte na to řádně připravit půdu. Obvykle to dělají sami: vezmou nízko položenou rašelinu, humus a trávník ve stejných částech, vše dobře promíchají, dokud není kompozice homogenní, a zasejí semena do řad a prohloubí je o několik centimetrů se vzdáleností mezi semeny 10 cm , mezi řadami 20 cm, chcete-li, s trsátkem. Ale je lepší je zasít do rašelinových humusových květináčů, jak jsme uvedli výše.

Plodiny umístěte na okenní parapet orientovaný na jih nebo tam, kde je hodně světla a tepla – asi +20 o C. Jakmile se objeví první výhonky, květináče přemístěte do místnosti s teplotou asi +10 o C a nechal tam po dobu jednoho týdne, po kterém by měly být rostliny vráceny na teplé světlé místo.

Péče o sazenice je jednoduchá – dostatek světla, mírná zálivka, aby půda nevysychala, a jakmile kedlubny vytvoří pár pravých listů, lze sazenice postříkat 0,4% roztokem superfosfátu (to je 40 g na kbelík vody). Asi 14 dní před výsadbou sazenic do země můžete také postříkat roztokem síranu draselného a rozpustit lžíci hnojiva v kbelíku s vodou.

Asi pár týdnů před výsadbou sazenic na otevřeném terénu je třeba je vytvrdit, kvůli čemuž by měly být první den vyneseny na 5 minut, poté na 10 minut a tak dále až půl hodiny.

Výsadba sazenic. Ty sazenice, které mají 5-6 pravých listů, jsou připraveny k výsadbě. Kalendářní čas je začátek června. Stáří sazenic ve dnech je přibližně 35-38 dní.

Půda je připravena, stejně jako pro setí semen, a poté se sazenice odpoledne vysadí do připravených jamek předem, alespoň několik hodin předem, kde je několik lžiček superfosfátu, lžička močoviny a lžíce by měl být umístěn dřevěný popel. Při výsadbě se snažte každou rostlinu zakopat až k prvnímu pravému listu, poté půdu zhutněte a dobře zalijte.

Hlavní věcí při výsadbě sazenic není pohřbít růstový bod, jinak rostlina vykvete ve stejném roce.

Péče o kedlubnové zelí

Zavlažování. Důležitá je zálivka, sazenice je potřeba zalévat jednou za 4 dny a sazenice jednou za 3 dny, zalít kýblem vody na metr čtvereční. Jak rostliny rostou, zalévání lze omezit a provádět pouze tehdy, když půda vyschne. Minimum je zálivka jednou týdně, kýbl vody na metr čtvereční.

Nejčastější zálivku provádějte v červnu, kdy si kedlubnové zelí tvoří kořenový systém, půda do hloubky 3-4 cm by měla být vždy vlhká, ale ani záhony by neměly být proměněny v bažinu.

Po zavlažování nezapomeňte záhon uvolnit, vytrhnout všechen plevel a lehce posypat půdu humusem doslova 2 cm, aby se zachovala vlhkost.

Nakopal to, uvolnil a dostal sklizeň. Pro kedlubnové zelí je kypření i kypření velmi významnými agrotechnickými technikami. Obvykle po 20 dnech by měly být rostliny uzemněny a po 15 dnech opakujte tento postup znovu.

Při setí semen do země by mělo být první kopání provedeno, když rostliny vytvořily asi čtyři pravé listy, a druhé – po několika týdnech.

No a kypření – častěji a do hloubky 7 cm v kombinaci s plením. Obvykle se kedlubnové zelí kypří a odpleveluje jednou za 2-3 týdny.

Kedlubnové zelí Ruská vel

Co způsobuje kedlubnové zelí a kdo na něj působí?

Palubní zelí, cévní bakterióza, slizniční bakterióza, hniloba, černá noha, padlí – tedy standardní „zelí“.

Škůdci – blešivci, komáři, drátovci, třásněnky, červci, zelné mouchy, bílé mušky, řepkové mouchy, ploštice, krtonožci a slimáci, mšice.

Nejlepší ochranou je prevence:

• Dodržujte střídání plodin. Nic složitého a taková onemocnění se nemusí vůbec projevit.
• Dbejte na to, aby byla oblast čistá – vždy vyneste všechny zbytky rostlin mimo oblast a spálte je.
• Semena kupujte pouze v důvěryhodných obchodech, protože semena mohou mít také hodně infekce.
• Bojujte s plevelem včas, mohou být jak přenašeči infekce, tak domovem škůdců.

Pokud se choroba nebo škůdce projeví, musíte rostliny kompetentně ošetřit v přísném souladu s pokyny, nosit ochranný oděv a používat schválené chemikálie v optimální době, večer, za klidného počasí. Obvykle se jedná o insekticidy na škůdce, akaricidy na roztoče a fungicidy na hnilobu.

Nebojují s bakteriálními chorobami – takové rostliny by měly být jednoduše odstraněny z místa a spáleny mimo území. A místo, kde rostly, je dobré zalít tmavě růžovým roztokem obyčejného manganistanu draselného a v aktuální sezóně by se na tomto pozemku nemělo vysazovat nic kromě zeleného hnojení.

Čištění a skladování kedluben

Pozdní odrůdy kedluben je lepší sklízet, když teplota klesne ke dvěma stupňům Celsia. Rostliny spolu s kořenovým systémem vykopejte vidlemi, vysušte je na pytlovině a poté odřízněte vršky a kořeny.

Hmotnost ovoce závisí na odrůdě a velmi se liší, ale bylo zjištěno, že velké plody jsou méně chutné než menší. Předpokládá se, že plody o hmotnosti asi 250 g mají optimální hmotnost a optimální chuť.

Podmínky skladování. Kedlubny se skladují při teplotě asi +5 o C a vlhkosti od 90 do 95 %. Obvykle se umístí do dřevěných krabic a posype říčním pískem, aby se kořenové plodiny navzájem nedotýkaly.

Trvanlivost kedluben závisí na odrůdě a době zrání: rané kultivary vydrží 10 dní, střední měsíc a pozdní až dva měsíce.

Foto: Rita Brilliantova

Tato úžasná raná zelenina obsahuje tolik vitamínu C jako citron! Naši zahradníci, na rozdíl od svých kolegů ze západní Evropy, Turecka a střední Asie, zatím nedocenili přednosti kedlubny.

A to se pěstuje pouze na zahrádkách opravdových znalců a milovníků této plodiny a na pulty supermarketů a tržnic se dostává pouze dovezené zelí, ošetřené přípravky, které umožňují jeho skladování a přepravu, což samozřejmě snižuje hodnotu tohoto zelí.

Teploty, světlo, zálivka kedlubny

Tato kultura je zajímavá, její rané odrůdy padají na stůl již 60 dní po výsevu. Vysazují se sazenicemi ve volné půdě a pozdně zrající, které dozrávají téměř čtyři měsíce, se zasejí semeny. Kedlubny preferují mírné teploty, optimální pro sazenice jsou + 18 . + 20 ° С, ale ne nižší. Například, pokud teplota klesne na + 11 . + 12 ° С a zůstane takto několik dní v řadě, sazenice se mohou objevit s velkým zpožděním.

Dospělé rostliny však dávají přednost chladu, pro ně jsou optimální stejné + 18 . + 20 ° С, teplota blížící se + 30 ° С inhibuje růst. Ale neměli byste si myslet, že kedlubny preferují chlad, je mrazuvzdorná rostlina, bohužel to tak vůbec není, toto zelí je ještě citlivější na mráz než obvykle bílé zelí.

miluje kedlubny a vlhkost. Půda pro její zdárný růst musí být vlhká, s dostatečnou zásobou vody a největší potřeba vláhy připadá právě na období tvorby stonkové plodiny. Ale všeho by mělo být s mírou, půda by měla být nasycená vlhkostí, ale ne přesycená, jinak se růst rostlin zpomaluje a mohou dokonce zemřít.

Kedlubny kromě vody miluje i světlo – jedná se o dlouhodenní rostlinu, dlouhá doba osvětlení urychluje růst sazenic, podporuje rychlou tvorbu stonkových plodů a ve druhém roce života podporuje bujnější kvetení a tvorba vysoce kvalitních semen. Pokud není dostatek světla, sazenice se protáhnou a sazenice samotné se ukáží jako extrémně oslabené. Dospělé rostliny snášejí pouze krátkodobé slabé přistínění.

Půda. s ohledem na půdní typy, pak zde kedlubnu můžeme nazvat „všežravou“ zeleninou, tento druh zelí uspěje téměř na všech typech půd, nejlepší výnosy však dosahuje pouze na dobře odvodněném, neutrálním nebo mírně kyselém prostředí a křehké a šťavnaté stonky v poměrně velké množství se může dříve tvořit pouze na poměrně úrodných a hlinitých půdách.

Pamatujte, že nedostatek té či oné látky v půdě způsobuje negativní důsledky, například nedostatek dusíku vede k zakrnění rostlin i při dostatku světla a jejich listy získávají nevábný žlutozelený, světlý odstín. Neméně nepříjemnými důsledky je nedostatek fosforu v půdě: způsobuje znatelné oslabení růstu rostlin, ztmavnutí listů, až získají tmavě fialovou barvu netypickou pro kulturu a stonek se zmenšuje.

Škodí kedlubny a kyselé půdya zde ani aplikace komplexních minerálních hnojiv nešetří, na takových půdách mají rostliny všechny znaky charakteristické pro hladovění fosforem. Faktem je, že taková půdní struktura brání její úplné asimilaci rostlinami.

Dalším důležitým prvkem je draslík.. Při jeho nedostatku se rostliny pokrývají chlorotickými skvrnami, které nenávratně kazí jejich prezentaci, lze pozorovat až žloutnutí listů s následným odumíráním. Nedostatek hořčíku také nepříznivě ovlivňuje rostliny. Způsobuje mramorování listů a také odumírání pletiv mezi žilkami.

Velmi často jsou tyto nepříjemné jevy také způsobeny předchozími plodinami, které dokážou aktivně asimilovat ten či onen prvek z půdy až do úplné spotřeby, proto musí být zahradníci při výběru předchůdců opatrní. Je známo, že nejlepší předchůdci kedlubny jsou všichni luštěniny, obohacování půdy o důležitý a potřebný dusík, stejně jako luk , mrkev, okurky, řepa a brambory.

S přípravou půdy pro výsadbu kedluben je lepší začít na podzim, jakmile je předchůdce zcela odstraněn. Poté začnou připravovat půdu: uvolní se do hloubky 7–10 centimetrů, což stimuluje růst plevele, a poté vykopou lopatu na plný bajonet, přičemž tento postup kombinují s odstraňováním konkurentů.

Další zpracování půdy se provádí na jaře, jakmile roztaje sníh a půda vyschne, aby bylo možné provést kypření a kopání. Kedlubny milují výživné půdy a jsou citlivé na hnojení, takže na jaře můžete na každý čtvereční metr záhonu přidat dva kilogramy humusu nebo hnoje a na podzim – pro hluboké rytí, po odstranění plevele, 4-5 kilogramů organická hmota. V podmínkách nerovnoměrného zavlažování, například když letní obyvatelé přicházejí na místo pouze o víkendech, může dobře oplodněná půda poněkud snížit dopad vysokých kladných teplot.

Top dressing kedlubna

Dobrý efekt je dán úvodem kombinovaná (minerální + organická) hnojivaa většina, obvykle obsahující superfosfát a draselnou sůl, se aplikuje jako hnůj na podzim a dávku hnojiv s převahou fosforu a draslíku v nich je lepší aplikovat na jaře – bezprostředně před výsadbou nebo dokonce v jamku současně s výsadbou sazenic.

Pokud jsou půdy ve vaší oblasti písčité nebo hlinité, je vhodné během období růstu rostlin aplikovat 25-30 g dusičnanu amonného, ​​stejné množství superfosfátu a 20-25 g draselné soli na metr čtvereční jako zálivku, ale na lužních a rašelinných půdách by se měla výrazně zvýšit dávka draselných hnojiv na 45 nebo dokonce 50 g na metr čtvereční.

Půdy, které jsou vysoce kyselé, by měly určitě vápněte. Tento jednoduchý postup pomůže zlepšit strukturální složení půdy a v důsledku toho získáte znatelné zvýšení výnosu, zlepší se i chuť – zvýší se obsah vitamínů a dalších látek, stonková plodina bude vypadat atraktivněji, a doba skladování plodiny se prodlouží. Do jamek lze také přidat vápenné materiály – 20-25 g před výsadbou sazenic.

Pěstování sazenic kedluben

Sazenice se samozřejmě nepěstují v zahradní půdě. Je pro něj připraven speciální substrát, který se skládá z hlinité zeminy, písku a rašeliny ve stejném poměru, obvykle 1:1:1. Před výsevem semen musí být substrát prolit slabým roztokem manganistanu draselného, ​​který pomůže chránit sazenice před chorobami. “černá noha”. Výsev semen, aby se zabránilo přerůstání sazenic, je nejlepší začátkem března, obvykle od 6. března do 9. března.

Ihned po zasetí semen do připraveného substrátu je třeba zvýšit teplotu (v závislosti na situaci zvýšit nebo snížit) na +20 ° C a udržovat ji na této úrovni, dokud se neobjeví první hromadné výhonky. Bezprostředně poté se teplota sníží na +9°C na cca 5-7 dní. Po tomto období by měla být optimální teplota ve slunečných dnech +18. +19°C, v zatažených dnech by měla být +15. +16°C.

К sběr sazenic Obvykle začínají, když vytvoří svůj první pravý list. Bezprostředně po sběru a před zakořeněním sazenic, kdy jejich listy opět obnoví turgor, se teplota zvýší na +20 °C a poté se nastaví režim podobný tomu venkovnímu – se změnou teploty. Přes den by mělo být +17 °C a v noci -9 °C. Ale to není vše, před výsadbou do volné půdy musí být sazenice otužovány, zvyklé na agresivní sluneční záření, vítr a méně statické teploty.

Neměli byste věci uspěchat. Pokud je teplota mimo skleník příliš nízká, v žádném případě se nevyplatí vysazovat sazenice – byly případy, kdy místo vytvoření stonkové plodiny vyhodila šíp se semeny. Nejoptimálnější dobou pro výsadbu sazenic kedluben do volné půdy je začátek května, často jako vodítko slouží květnové svátky. Obvykle v této době sazenice již mají dva páry pravých listů a jejich stáří je přibližně 40-45 dní. Je však nutné počítat s venkovní teplotou.

Dřívější odrůdy se vysazují podle schématu 60×20 cm, zatímco pozdější jsou o něco méně běžné – 60×40 cm. Pokud chcete získat kmenové plody mnohem dříve, je lepší zasadit rostliny do skleníků pokrytých filmem a sazenice by měly nesázet hluboko ve sklenících, v tomto případě se bude lépe tvořit stonkový plod .

Kedlubny lze vysévat i do země, obvykle se to provádí koncem dubna nebo začátkem května po přidání humusu na záhony. Nejlepší odrůdy kedlubnové kapusty k pěstování jsou Vídeňská bílá, Giant a Violetta. Obvykle se do jedné jamky vysévá několik semen, častěji po dvou, sází se do hloubky asi 2-2,5 cm, po vyrašení dvou rostlin se ponechá ta nejvyvinutější. Po proředění je vhodné rostliny krmit směsí dusičnanu amonného a draselných hnojiv v poměru přibližně 1:2 a v množství 15-20 g na metr čtvereční.

Další péče o rostliny není obtížná – je důležité nepoškodit kořeny při povinném kypření půdy, zabránit vysychání půdy včasným zavlažováním, není však také možné půdu převlhčit, to může vést ke zpoždění ve vývoji rostlin.

Sklizeň kedlubny

Naťové plody kedlubnové kapusty začínají sklízet, když dosáhnou velikosti 8-9 centimetrů, milovníci jídel z této plodiny však často dávají přednost menším stonkovým plodům, považují je za křehčí a chutnější. Hlavní je zabránit přemnožení, pak se stonkový plod stává hrubším a mnohem méně chutným.

Kedlubny po odběru lze skladovat. K tomu je třeba vyzvednout čistou a suchou dřevěnou krabici, na její dno položit suchý list lepenky a rozložit na ni zelí a praxe ukázala, že odrůdové, modře zbarvené stonkové plodiny posypané suchým neříčním pískem se skladují déle, pokud ovšem nejsou nejprve odstraněny všechny listy a kořeny, přičemž na vrcholu stonku zůstane pouze část stonku.

Stonky kedluben jsou dobře uskladněny, ve sklepě posypány mokrým pískem, ale i tak je potřeba je co nejrychleji využít, nebudou ležet celou zimu.

Nikolaj Chromov,
kandidát zemědělských věd,
Výzkumník,
oddělení bobule plodin GNU VNIIS nich. I.V. Michurin,
člen NIRR Academy