Jak se citrusové plody rozmnožují?

Způsoby rozmnožování citrusových plodů. Hlavní metody rozmnožování citrusových plodů. Nejzákladnější a nejběžnější způsoby reprodukce. Citrusové plody lze množit semeny, řízky, vrstvením a roubováním. Při množení semeny si mladé rostliny budují tělo ve vztahu k prostředí, lépe odolávají chorobám a jsou životaschopnější. Množení semeny se nejčastěji využívá při šlechtění nových odrůd citrusových plodů. Ale citron vypěstovaný ze semínka začíná plodit ve 12-15 roce života, pomeranč – v 5-7 roce, jen některé druhy grapefruitů a citron čínský mohou plodit ve 2-4 roce. Roubované a řízky plodí již ve 3.-4. roce, někdy i ve 2. roce života. Ve vnitřních podmínkách je nejběžnější metodou množení citrusových plodů řízkování – zakořenění řízku, ale pro získání citroníků, které jsou plně přizpůsobeny k pěstování v interiéru, je lepší je pěstovat ze semen zasetých uvnitř, pěstovat je v interiéru a pak je naroubujte.

Rozmnožování semeny. Semena vysetá v pokojových podmínkách klíčí za 30-40 dní. Sazenice citronů nesnášejí sběr ve velmi mladém stavu: vyvíjejí poměrně dlouhý kůlový kořen, který se nedoporučuje při sběru zaštipovat. Kořen by měl být řezán, když sazenice mají 4-5 listů. Pokud se nestříhá, pak se nebude větvit, naroste do délky a na dně květináče se zkroutí do kroužků. Pokud se semena vysévají do krabic, pak se kořenový kořen odřízne bez vyjmutí rostlin a o 10–15 dní později se rostlina opatrně přesadí do trvalé misky. Pokud se semena vysévají jeden po druhém v květináči, pak se sazenice nepřesazují, ale kořenový kořen je nutně řezán. Koncové kořeny se nařežou ostrým a dlouhým nožem v hloubce 8-10 cm. K tomu se nůž zapíchne do země ve vzdálenosti 8-10 cm od sazenice pod úhlem 40-45 cm. °C Nůž by měl být zasunut poněkud od směru k semenáčku, poté kruhovým pohybem odřízněte axiální kořen. Pokud není jistota, že je kořen odříznut, operace se opakuje a nůž se zavádí pod stejným úhlem, ale o 2-3 cm blíže k rostlině. Rostliny vyšlechtěné ze semen plodí nejdříve o 8-12 let později a ještě později a zpočátku dávají malé množství ovoce. Ale pro chovatelské účely je jejich pěstování ze semen v místnostech nezbytné. Pro urychlení plodování můžete naroubovat určitý počet sazenic. Jako potomek je třeba vzít výhonky z rodících citronů; roubované citrony plodí za 2-3 roky. Pokud jde o adaptabilitu na podmínky v místnosti, jsou tyto citroníky lepší než citroníky přivezené z jihu a pěstované ve skleníkových podmínkách. Sazenice citronu vypěstované ze semen jsou zcela nové formy rostlin. Kvalita jejich plodů závisí na dědičnosti (původu semen) a podmínkách, ve kterých jsou chována. Pokud sazenice rostou násilně, je období plodů odloženo. V tomto případě se používá prořezávání, ale nezhoršujte podmínky zadržení. Sazenice, které daly silné kvetení a dobré ovoce, mohou být slibnou novou odrůdou dobře přizpůsobenou pro vnitřní použití. Jako podnož pro roubování by měly být použity sazenice, které neplodí.

Množení řízkováním. V pokojových podmínkách se citrony množí především řízkováním. Řízky se odebírají ze zdravé a plodící rostliny. Lodyha by měla mít 2-3 vyvinuté pupeny a asi 10 cm dlouhá. Řeže se z těch větví, ve kterých dřevo ještě nezhrublo a lze je snadno ohýbat. Řízky velmi mladých výhonků jsou z obou stran poněkud zploštělé a hůře zakořeňují. Doba řízků citronu a pomeranče je dána dostupností vhodných řízků a určitými teplotními podmínkami. Řízky lze provádět po celý rok, ale nejlepších výsledků se dosáhne při řízkování v dubnu. Pro jarní řízky se řízky odebírají z větve podzimního růstu a pro letní řízky z větve jarního růstu. Řízky jsou zakořeněny v květináčích, ve vnitřních sklenících, sklenících. Zakořenění však lze provádět v obyčejné vodě. Sklenice s odřezky se uchovává na dobře osvětleném místě. Pokud nelze řezané řízky okamžitě zasadit, uchováme je až do výsadby ve vodě nebo v mírně vlhkém hadříku. Zakořenění probíhá za normálních podmínek během 2-3 týdnů. Hrnec se odebírá o průměru 7-9 cm, takže do něj lze zasadit 4-5 řízků. Nad drenážní vrstvou se do květináče umístí malá vrstva (asi 1 cm) mechu, na kterou se ve stejných poměrech nalije zahradní půda a říční písek. Vrstvu říčního písku můžete nasypat do květináče na povrchu země. Půda v květináči je lehce navlhčena vodou. Před výsadbou se spodní konec řízků ponoří do roztoku heteroauxinu nebo jiného stimulátoru růstu (na 8-12 hodin). Poté se stonek zasadí do speciálně vytvořené jamky s kolíkem hlubokým 1,5-2 cm, obvykle šikmo. Půda v květináči je zhutněna a napojena. Aby řízky měly více vlhkosti, přikryjí se sáčkem nebo sklenicí. Teplota vody používané k zavlažování by měla být 2-3 ° nad pokojovou teplotou. Hrnec s odřezkem se umístí na teplé místo, při teplotě 20-25 °, na rozptýleném slunečním světle. Pro lepší zakořenění řízků se hrnce zahřívají. Známkou zakořenění je výskyt nových listů a kořenů. Po zakořenění jsou mladé rostliny zvyklé na pokojový vzduch, pro který nejprve zvednou úkryt na 2-3 hodiny, poté na 3-4 hodiny atd. atd. Po 2-3 týdnech může být úkryt zcela odstraněn. Pokud byl řízek zasazen do písku, pak se po zakořenění opatrně přesadí, aby nedošlo k poškození mladých kořenů. Zakořeněný stonek citronu nebo pomeranče rychle roste. Po zakořenění se řízky zasadí do květináčů o průměru 10-12 cm ve stejné hloubce, která byla při zakořeňování. Zemní směs se skládá ze 2 dílů drnové půdy, 1 dílu listnaté půdy, 1 dílu plně rozloženého skleníkového hnoje a 0,5 dílu čistého říčního písku. Při přesazování řízků citronu nebo pomeranče je velmi důležité neskřípnout konce kořenů, protože obsahují mykorhizu. Jedná se o zvláštní typ soužití půdních mikroorganismů a rostlin, jinak se také nazývá kořen houby. Tenká vlákna hub rostou uvnitř i vně kořene, přes hyfy houby rostlina přijímá vodu a půdní živiny. Pokud tedy kořeny silně vyrostly, jednoduše se složí do prstence na dně hrnce.

Reprodukce vrstvením. Metoda spočívá ve výběru nejrozvinutější jednoleté větve o délce 20-25 cm a tloušťce 0,4-0,6 cm na rostlině s dobrou plodností.Ve vzdálenosti 10-12 cm od spodního okraje této větve jsou dva prstencové řezy se provádějí ostrým nožem ve vzdálenosti 0,8-1,2 cm od sebe. Naříznutá kůra se odstraní kroužkem. Všechny listy 5 cm nad a pod tímto místem jsou odříznuty. Hrnec o průměru 8-10 cm se opatrně rozřízne napůl tak, aby řez prošel otvorem v jeho dně. Řezaný hrnec se přiváže k větvi a ke speciálnímu stojanu tak, aby místo, kde se nařezala kůra, bylo uprostřed květináče. Poté se poloviny hrnce svážou a naplní dobře vypraným hrubým pískem nebo kalcinovaným říčním pískem nebo dobře napařeným mechem. Písek nebo mech by měly být neustále vlhké. Zalévání se provádí teplou vodou. Po 3-4 týdnech větve vyrostou kořeny, ale bez živného média mohou zemřít. Proto se jim podává hnojivo. Po 1,5-2,5 měsících od začátku vrstvení již můžete větvičku odříznout a spolu s hroudou zasadit do květináče o průměru 12-15 cm, řez se posype uhelným prachem. Při výsadbě by kořenový krček neměl být ponořen do země o více než 1-1,5 cm.Po výsadbě se květináč s vrstvou umístí na 10-15 dní na zastíněné místo a denně se stříká.

Rozmnožování roubováním. Rostliny získané ze semen slouží jako podnože, kultivary citroníku, které se roubují pro plodování citroníků určité odrůdy, jako potomstvo. Jako podnož by se neměl brát divoký třílistý citron (trifoliata), protože citron naroubovaný na trojlístek za pokojových podmínek v zimě shazuje listy. Pro pokojovou kultivaci se odebírá stálezelená zásoba přizpůsobená pokojovým podmínkám. Štěpy lze zakoupit ve specializovaných školkách, které jsou pravděpodobně jen ve velkých městech. Jednodušší je koupit již plodící stromek. Podle zkušených pěstitelů citrusů se rostliny vypěstované ze semen a následně naroubované vyvíjejí a plodí lépe v pokojových podmínkách, protože na ně již byly adaptovány. Jako zásoba se častěji používají sazenice ve věku 1,5 roku, u kterých je ve výšce 5-6 cm od kořenového krčku tloušťka stonku 5-7 mm. Optimální dobou pro očkování je období od března do srpna (aktivní proudění mízy). Nejlepší rouby jsou citron, pomeranč, grapefruit. Nejhorší podnož je mandarinka.

limonov Znalec květin Příspěvky: 52 Registrovaný: Ne 19. února 2012 3:18

Re: Jak množit citrusové plody

zpráva Limonov » Pá 11. května 2012 7:35

Roubování citrusů jako způsob rozmnožování. Pro úspěšné roubování citrusových plodů je optimální období aktivního toku mízy, kdy je kůra dobře oddělena od dřeva: duben a začátek května; citrusové plody můžete zasadit v srpnu. Klíčem k úspěchu je také čistota, rychlost a přesnost očkování. Před roubováním si musíte připravit vše potřebné: pažbu a vroubek s dobře vyzrálým dřevem, pučící nůž, gumičku, zahradní hřiště.
Podnož je hrnková rostlina, na kterou se provádí roub; může to být pokojová sazenice citronu, pomeranče nebo grapefruitu 1-2-3 roky stará se stopkou ne tenčí než 6 mm. Sazenice pomerančovníku jsou považovány za nejlepší podnož mezi citrusovými plody, protože jsou odolné vůči suchu a dobře rostou (mandarinka se však na pomeranč obtížně roubuje); Roubování proti opadavým citrusům trojčetným je nežádoucí.
Potomek je „oko“ neboli řízek, který se naroubuje na podnož; řeže se bezprostředně před roubováním z předem připravené 1-2leté větve odebrané z plodonosné kulturní rostliny. Po oddělení od rostliny jsou z větve odstraněny trny a čepele listů a řapíky z listu jsou ponechány vedle pupenů. Od okamžiku odříznutí z pěstované rostliny až do roubování je větvička uložena ve vlhké látce, zabalená v plastovém sáčku.
Ze dvou metod roubování je pučení jednodušší a spolehlivější – roubování „okem“ (v dubnu – s naklíčeným „okem“ a v srpnu – s „spícím“). Po důkladném očištění kmene podnože od prachu mokrou vatou ve výšce asi 5-7 cm od země ostrým a čistým nožem opatrně proveďte řez ve tvaru písmene T do kůry podnože, bez dotykem dřeva: nejprve krátký příčný vodorovný řez o délce cca 1 cm a od jeho středu dolů podélný svislý řez o délce cca 2,5 cm Výsledné rohy kůry lehce ohneme nožem a odřízneme „okem“ z do řezu se vloží připravená větev, která ji drží za listový řapík uložený vedle pupenu.
Pro roubování je lepší vybrat zralý, dobře vytvořený pupen ze střední části větve. Nad a pod vybraným pupenem (ve vzdálenosti 1,5 cm od něj) se na kůře větve udělají dva krátké příčné zářezy. Poté se vytvoří oválná část kůry s pupenem mezi zářezy, přičemž vlevo a vpravo od pupenu zůstane malá zásoba kůry. Při řezání „oka“ z větve byste se měli pokusit zachytit téměř jednu kůru a nezapomeňte odříznout oblast pod pupenem kusem dřeva (scutellum). Vnitřní povrch řezu „oka“ by se neměl dotýkat prsty, takže řez je držen řapíkem listu.

Oválný řez s pupenem vloženým do řezu v kůře podnože se překryje rohy kůry podnože, vyhlazuje a přitlačuje okraje kůry ze stran a zdola nahoru pro těsný kontakt, zajišťuje dobré fúze. Místo roubování se na horní a spodní straně „oka“ pevně omotá elastickou páskou (bez obalu zůstane pouze pupen a řapík listu). Po naroubování je v květináči postaven „miniskleník“, který vytvoří příznivé mikroklima pro pupen; Skleník je pravidelně větraný. Pokud je roubování neúspěšné, listový řapík brzy zčerná a zasychá na štít. Poup obvykle zakoření během 2-3 týdnů (to je doloženo tím, že řapík listu zežloutne a snadno se oddělí od štítu); husté vinutí roubů je oslabeno. Po vyklíčení pupenů si klíček postupně zvyká na vzduch v místnosti, čímž se prodlužuje doba větrání skleníku; roubovací vinutí je odstraněno. Po dalších 3 týdnech, kdy z naroubovaného pupenu již vyrůstá výhon, se kmen podnože seřízne šikmo 3 mm nad bází výhonu a řez se překryje zahradním lakem. Pro vertikální růst je výhonek pečlivě přivázán k tyči instalované v květináči.
Pro roubování řízkem se stonek pažby otře od prachu a vodorovně seřízne ve výšce 5-7 cm od země. Od okraje konopí dolů udělejte podélný řez kůrou asi 1-1,5 cm dlouhý, rohy kůry mírně ohněte nožem a vložte odřezek. Pro získání dobrého řezu z předem připravené větve se odřízne část s vyzrálým dřevem, která má 2-3 uzly s plnohodnotnými pupeny a řapíky listů; ve spodní části řízku se provede šikmý plochý řez, dlouhý přibližně stejně jako řez kůry na podnoži.

Po vložení spodní části řízku pod kůru by měl být jeho řez v kontaktu se dřevem podnože. Po přitlačení řízku k podnoži vyhlaďte rohy a okraje kůry podnože ze stran a zdola nahoru, kůru přitlačte ke spodní části řízku. Místo roubování je pevně omotané elastickou páskou a horní řez konopí je pokryt zahradním smolou. Po naroubování se v květináči zabuduje „miniskleník“, který vytvoří příznivé mikroklima pro řízek; Skleník je pravidelně větraný. Pokud je roubování úspěšně provedeno, řapíky listů na řízcích brzy žloutnou a opadávají (pokud zčernají a zaschnou, pak roubování nezakoření); vinutí štěpu je oslabeno. Po vyklíčení oček se roubovací obal odstraní a klíčky se postupně přivykají na vzduch v místnosti, přičemž se pokaždé prodlužuje doba větrání skleníku. Z roubovaného řízku (na kterém na rozdíl od pučení nevyraší jeden, ale několik pupenů) se koruna budoucího stromu tvoří rychleji než z „oka“. Roubovaná část se rychle a pravidelně seřezává, aby vytvořila svěží korunu. „Divoké“ výhonky, které se objeví pod místem roubování, musí být okamžitě odstraněny.

Výběr podnoží. Jako podnože slouží všechny sazenice citrusových rostlin; za nejlepší jsou považovány pomerančovníky a bigaradia (hořký pomeranč). Své rostliny pěstuji na zakořeněných řízcích citroníku New Georgian, několik měsíců po zakořenění. Nebylo pozorováno žádné odmítnutí potomků – všechny rostliny se na těchto podnožích dobře vyvíjejí. Při provádění očkování dodržujte tato pravidla:
– nástroj (u citrusových plodů stačí chirurgický skalpel) by měl být ostrý jako břitva. Nůž je broušen na brusném papíře a dokončován na pásu;
— před očkováním si umyjte ruce a nástroje mýdlem a otřete nůž čistým ubrouskem;
— k otírání roubovacích řízků a místa roubování na podnoži použijte čistý vlhký hadřík;
— operaci provádějte rychle, sebemenší zpomalení vede k oxidaci kůry a tkáně dřeva, což zhoršuje splynutí nebo odmítnutí potomka;
— řezy na podnoži a vroubku by měly být hladké, bez otřepů;
— ujistěte se, že kambiální vrstvy kůry podnože a potomka jsou zarovnány;
— místo roubování můžete omotat tenkým proužkem elektropásky, na roubování položit igelitový sáček a přiložit vlhký vatový tampon.
Aby byla vaše ruka při očkování pevná a vaše pohyby jisté a rychlé, nejprve si procvičte na větvích různých stromů rostoucích pod vašimi okny.

Metody očkování. Vzhledem k tomu, že téměř každé spojení, které dosáhne kambiálního kontaktu mezi podnoží a potomkem, může vést k úspěšnému roubování, může být roubovacích metod poměrně mnoho. Zvažte nejjednodušší a nejspolehlivější způsoby:

Páření. Při stejné tloušťce podnože a vroubku se roubování nejlépe provádí pomocí vylepšené kopulační metody (obr. 1). Na šikmém řezu vroubku a pažby se provedou svislé řezy o hloubce asi 1 cm s odstupem od tupého konce 1/3 délky šikmého řezu. Vroubek je spojen s podnoží tak, aby jazyk vroubku zasahoval do řezu podnože. Křižovatka musí být svázána plastovou fólií a mírně ji natáhnout. U silnějších podnoží je vhodné roubování přes kůru v rozštěpu.

Očkování kůrou. Na konci uříznuté větve udělejte zářez v kůře o délce 3 cm, okraje řezu mírně oddělte od dřeva a vložte tam stejně dlouhý odřezek se šikmým řezem. Podle tloušťky větve lze po jejím obvodu naroubovat 2-4 řízky (pro lepší hojení rány). Řízky by neměly být umístěny blíže než 3 cm od sebe.

Dělené roubování. Odřízněte větev, uprostřed rozštípněte pahýl do hloubky 4-5 cm.Na spodní straně řezu proveďte dva stejné šikmé řezy (3-4 cm); vzniklý klín vložíme do rozštěpu tak, aby kambium vroubku a podnož byly v kontaktu alespoň na jedné straně. Pokud je tloušťka pažby mnohem větší než tloušťka potomka, vloží se do rozštěpu dva odřezky.

Mimochodem:
— po prořezání citrusových stromů lze odříznuté větve zakořenit a následně použít k roubování jako podnož,
– šestiměsíční větve jsou vhodné k roubování,
— při roubování na podnož doporučuji ponechat jednu až dvě větve mateřské rostliny, podpoří růst a vývoj roubovaných řízků, později (příští rok) lze i roubovat.
Parazitní roubování se provádí následovně: na kmeni (kůře) se provede řez ve tvaru „T“ přesně stejný jako při rašení a místo pupenu se naroubuje klínový řízek, pokud zakoření, tak horní část rostliny se odstraní, pokud ne, pak se roub znovu naroubuje . Pomocí parazitní metody můžete implantovat několik řízků najednou.

archiv Pána květin Příspěvky: 1158 Registrovaný: St 28. prosince 2011 6:44 Kde: archiv fóra

Přihlásit

Nemáte účet? Registrovat

Přihlášením do LiveJournalu pomocí služby třetí strany souhlasíte s podmínkami uživatelské smlouvy LiveJournal

Časopis o domácím pěstování citrusových plodů

Množení citrusových plodů řízkováním

• července 27., 2015 v 10:32

Jakou větev zvolit pro zakořenění?

Zakořenění řízků neboli řízků je jednou z hlavních metod množení většiny citrusových rostlin. Tato metoda je vhodná zejména pro množení citronů, citroníků a limetek. Nevidím potřebu množit výše uvedené druhy roubováním, pokud jejich řízky mají dobrou schopnost zakořenění. No, ledaže by mohl být citron Meyer naroubován na jiné kořeny, aby se zachránil před nemocí Malsecco.

Citron vypěstovaný z řízku začíná plodit ve 2. nebo 3. roce. Nový gruzínský citron začíná plodit o rok nebo dva později než ostatní. Pro úspěšné zakořenění řízku citronu je nutné vytvořit příznivé podmínky: teplé, lehké a mírně vlhké.

U řízků se snažím odříznout dobře vyzrálou větev loňského porostu. Mladé, zelené nebo naopak staré zdřevnatělé řízky zakořeňují velmi obtížně a dlouho, pokud vůbec zakoření. Tloušťka řezané větve by měla být přibližně dvakrát tenčí než tužka. Nebyl jsem schopen zakořenit příliš silné řízky.

Sehnali jsme tedy řízek citronu, a zatímco je místo připraveno s podmínkami pro jeho úspěšné zakořenění, řízek zabalím do vlhkého hadříku, vložím do igelitového sáčku a pošlu do přihrádky na ovoce v lednici. Tímto způsobem lze v případě naléhavé potřeby skladovat řízky až měsíc. Obvykle je uchovávám v lednici asi týden. Předpokládá se, že takové teplotní ošetření má příznivý vliv na proces zakořeňování. Mimochodem, před odesláním větví do chladničky se ujistím, že je zkontroluji na přítomnost škůdců, a pokud existují, zbavím se jich otíráním řízků vlhkým vatovým tamponem.

Příprava skleníku

Zatímco řízky „chladnou“, můžete začít vyrábět jakýsi miniskleník. K tomu se hodí průhledná jeden a půl nebo dvoulitrová plastová láhev, kterou nařežu na horní a spodní část. Horní část tvoří přibližně 2/3 láhve a spodní 1/3 láhve. Spodní část bude sloužit jako nádoba s výplní a horní část bude sloužit jako kopule, která vytvoří potřebnou vlhkost uvnitř. Ve spodní části udělám otvory pro odtok přebytečné vody, protože po zakořenění nechávám řízky prorůstání dalších kořenů ve stejné nádobě a otvory jsou nutné pro zamezení stagnace vody a prokysání kořenů. Otvory lze dělat buď šídlem nahřátým nad ohněm, nebo jednoduše ostrým koncem nůžek, případně jakýmkoliv jiným nástrojem. Častěji jen vezmu plastovou sklenici a přikryji ji horní odříznutou částí plastové lahve.

Plnění skleníku

Poté na dno sklenice nebo na dno lahve nasypu drobné oblázky, oblázky nebo keramzit ve vrstvě asi dvou centimetrů. Toto je drenáž. Nerad používám pěnu na drenáž, protože rostoucí kořeny přes ni snadno pronikají a je těžké je později uvolnit, aniž by se poškodily.

Nyní si povíme něco o samotné zakořeňovací směsi. Výběr je zde široký a každý si pro sebe vybere tu nejoptimálnější možnost. Někdo preferuje perlit, někdo vermikulit, někdo rašelinové tablety. Obvyklou půdní směs tvořím, jako pro dospělé rostliny, jen s menším množstvím hnoje a volnější, lehčí. Touto směsí naplním dno láhve, nahoře nechám tři centimetry místa. Navrch přidávám hrubý říční písek. Někdy udělám uprostřed půdní směsi důlek a nasypu do něj písek. Význam této náplně spočívá v tom, že v hrubém vlhkém písku se na řezu rychleji tvoří kalus az něj v budoucnu kořeny, které se při růstu dostávají do půdy a dostávají všechny potřebné živiny pro růst. Zakořenění ihned v půdě dává vysoké procento hnijících řízků, stejně jako zakořenění v jemném písku.

Po naplnění skleníku zeminou a pískem jej zaliji horkou vroucí vodou s růžovým roztokem manganu, aby se dezinfikoval. Někdy to jen zaliju vařící vodou.

Před odesláním řízků do skleníku obnovím řez velmi ostrým nožem, snažím se nerozdrtit dřevo a nezanechat otřepy v kůře. Řízky zahloubím do písku asi o dva až tři centimetry, přikryji je vrškem plastové lahve a umístím na teplé a světlé místo. Teď nám nezbývá než čekat a dívat se.

Jednou za dva týdny opatrně odstraním řízky a zkontroluji řezy na přítomnost mozolů a nepřítomnost hniloby. Pokud se objeví hniloba, aktualizuji řez výše na zdravou tkáň. Pokud se objeví začátky kořínků, pak už takové řízky neruším a čekám, až vyraší poupata. Přečtěte si více o sledování zakořenění řízků zde. Poté, co se objeví mladé kořeny, je čas zvyknout řízky na život bez skleníku. Za tímto účelem nejprve odšroubuji uzávěr na horní části skleníkové láhve, po několika dnech odstraním horní část na několik hodin, prodlužuji čas denně, a pak ji můžete úplně odstranit. Ideální je odstranit vršek při zatažené obloze a nejlépe, když začnou růst kořeny a ještě nevyrašila poupata, v tomto období je snadnější aklimatizace bez skleníku. Další údržba a péče o sazenice citronu je stejná jako u všech citrusových plodů.

Tagy:

• množení citrusových plodů,
• citronové řízky